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Turismo |
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Para poder ver con mas detalle
las áreas turísticas de la provincia , hemos dividido las misma en
4 circuitos bien definidos , ellos son:
- Circuito de
la Capital y sus alrededores
- Circuito
de Norte
- Circuito
del Sur
- Circuito
del oeste
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El mapa provincial
está cruzado por una ,muy buena red de caminos.
Las
rutas troncales de la provincia son: la Nacional 38, la Nacional
9 y la Provincial 301.La
Ruta Nacional 9 se introduce en Tucumán desde Santiago del
Estero y luego de pasar por la capital sigue hacia el norte hasta
la provincia de Salta.La
Ruta Nacional 38 penetra por el límite en Catamarca, en la
localidad de La Viña y cruza el territorio de la provincia
por la llanura hasta la capital, pasando por las ciudades de Juan
B. Alberdi, Aguilares, Concepción, Monteros, Famaillá
y Lules.
La
Ruta Provincial 301 se dirige al sudeste por Bella Vista y luego
se transforma en Ruta 157 por Río Colorado, Simoca, Monteagudo,
La Madrid, Taco Ralo, hasta el límite con Santiago del Estero
en San Pedro de Guasayán.Otras carreteras provinciales vinculan
la capital con el interior de la Provincia. La más significativa,
desde el punto de vista turístico, es la 307 que conduce
a los Valles Calchaquíes. |
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Haga
Click sobre el parque para ampliarlo |
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Vista
de la Plaza 9 de Julio |
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Patio
de la casa de Avellaneda |
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Casa
de Avellaneda |
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Interior
de Casa de la Independencia |
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frente
de Casa de Tucumán |
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Casa
del Obismo Colombres |
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Primer
trapiche azucarero de Tucumán |
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Iglesia
Catedral |
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Templo
y convento de San Francisco |
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Haga
Click sobre el parque para ampliarlo |
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San Miguel de Tucumán
es una ciudad cuya historia trasciende el territorio que actualmente
ocupa, su nacimiento data del año 1565 y en aquel entonces se ubicaba
frente a la principal salida de los cordones montañosos del Aconquija,
posición estratégica que aseguraba la protección de los caminos
que avanzaban por los llanos.
En el 1600, el fraile Antonio Vázquez de Espinosa describió a la
todavía joven ciudad como un lugar próspero de clima cálido y húmedo
en el que se criaban mulas y ganado, se trabajaba el lienzo de algodón
y en el que vivían 250 españoles.
Treinta años después un levantamiento calchaquí terminó con la buena
suerte de la ciudad; a esto se sumó un problema con la calidad del
agua, a la que se atribuían gran cantidad de enfermos. Fue así como
se autorizó desde España cambiar de lugar a San Miguel de Tucumán.
En 1685, se fundó nuevamente la ciudad en su actual ubicación. La
mudanza llevó unos cinco años, recién entonces San Miguel de Tucumán
se puso nuevamente en marcha. Importantes sucesos históricos tuvieron
lugar en esta capital, quizás el más relevante haya sido la proclamación
de la Independencia en 1816.
Algunos edificios del pasado aun se mantienen en pie, tal es el
caso de la Casa de la Independencia que sobrevivió a los embates
y las restauraciones; a pesar de los constantes cambios que trajo
consigo la modernidad muchas casas e iglesias antiguas encontraron
su espacio en la capital de Tucumán, allí quedaron como testigos
de la historia y se convirtieron en una invitación para todos aquellos
que quieran descubrirla. |
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La Casa de Avellaneda
se encuentra en pleno centro esta ubicada en la calle
de la Plaza Independencia. Su construcción fue autorizada en 1835
por el gobernador Jose Manuel Silva y el ingeniero que diseñó los
planos fue Pedro Delgare Echeverry, quien también proyectó la Iglesia
Catedral. Esta vieja casona fue durante mucho tiempo uno de los
centros de la vida social de Tucumán, también funcionó como vivienda
para políticos de distintas extracciones, como Marco Avellaneda
-líder de la liga del norte en oposición a Rosas-, el presidente
Nicolás Avellaneda, los gobernadores Agustín Justo de la Vega y
Juan Manuel Teran.
Durante algún tiempo fue llamada la casa de las cien puertas, ya
que era ese el número exacto de puertas que tenía y, curiosamente,
carecía de ventanas. Actualmente, después de haber sido refaccionada,
quedan sólo cincuenta puertas. Espléndidas vigas y tirantes de quebracho
trabajado con hachuela, la carpintería y los herrajes, son todos
originales de la época. Se trata de una de las pocas construcciones
de comienzos del siglo pasado que se conserva prácticamente intacta.
Desde 1976 se instaló en la Casa de Avellaneda el Museo Histórico
de la Provincia de Tucumán. Cuenta con 11 salas de las cuales 9
fueron destinadas a exposiciones permanentes y las dos restantes
a temporales. |
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En el lugar que actualmente ocupa la
Casa de Gobierno, frente a la Plaza Independen- cia, estaba emplazado
el antiguo Cabildo que fuera derribado en 1909 para construir el edificio
de estilo francés con tres cúpulas, una mayor al centro y dos menores
laterales, que cumple la función de Casa de Gobierno. Fue inaugurada
en 1910 por el Presidente Roque Sáenz Peña y el Gobernador Dr. José
Frías Silva. |
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En
esta casa que está ubicada en la calle Congreso 151 y que
perteneció a la tradicional familia Bazán, fue declarada la independencia
de Provincias Unidas el 9 de Julio de 1816. Se trata de una antigua
casa colonial, reconstruida a base de fotografías y documentos de
la época. Tiene una sola planta en la que las habitaciones
se reparten alrededor de un gran patio. El salón que está ubicado
al fondo del mismo es el que se utilizaba para las reuniones del
congreso y conserva su estructura original. Hay también un segundo
patio que hace gala de un aljibe típico y finalmente un tercer patio
recientemente habilitado que tiene salida a la calle 9 de Julio,
en sus paredes están colocados, desde hace unos años, los valiosos
relieves de la escultora tucumana Lola Mora. Los salones de la casa
están adornados con retratos de próceres argentinos, arcones y muebles
de la época colonial y los sillones y la mesa utilizados en
la histórica sesión.
Debido al mal estado en que se conservaba,
en 1903, se dispuso por medio de un decreto demoler toda la casa
a excepción del Salón de la Jura; para resguardar esta construcción
se realizó un templete de estilo francés, con rejas y cristales.
El curioso templete dejó al salón como una pequeña casita en su
interior, a la que se ingresaba tras cruzar un pórtico de rejas
y un amplio atrio con palmeras y, a cuyos costados se emplazaron
dos altorrelieves de la escultora tucumana Lola Mora.
Finalmente,
en el año 1941 fue autorizada su reconstrucción en la forma original
(la misma estuvo a cargo del célebre arquitecto Mario J. Buschiazzo)
y el 12 de agosto de ese mismo año fue declarada Monumento Histórico
Nacional. |
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La
Casa del Obispo Colombres es uno de los más interesantes ejemplos
de casonas coloniales de fines del siglo XVIII. Consta de dos plantas
con escaleras de vigas de quebracho que datan de su época de
construcción. El lugar fue restaurado por última vez alrededor
de 1913.
En su interior se conservan los muebles que pertenecieron su dueño,
el Obispo Eusebio Colombres, también algunos retratos de próceres
argentinos pintados por Lola Mora y colecciones de monedas y billetes
antiguos.
Muy cerca de la casa se alza el primer trapiche azucarero que hubo
en Tucumán, construido en madera de quebracho, se trata de lo que
quedó de la fábrica que el presbítero hizo instalar en su finca,
dando así origen a la primera industria del norte del país.
En una construcción contigua se guardan las viejas pailas, las cucharas
y el calicanto. Próximo a una de las paredes laterales de la vivienda
está instalado el trapiche a vapor que reemplazara al anterior en
los últimos años del siglo pasado.
La casa fue declarada Monumento Histórico Nacional en agosto de
1941.
El
conjunto, originalmente formado por tres construcciones en "U",
actualmente conserva sólo el cuerpo principal y uno de los laterales.
Construido en un medio originalmente rural, tenía un patio central,
rodeado por los tres pabellones, al que llegaban las carretas con
caña. El edificio principal era la residencia del Presbítero Colombres
y la sede de sus oficinas. Es una construcción sencilla, de muros
lisos revocados y encalados, con una galería de arcos de medio punto
sobre pilares. Techos y entrepiso tienen estructura de madera "a
la vista".
En su interior se encuentra una galería de retratos de los gobernadores
de Tucumán, la mayoría de los cuales son carbonillas ejecutadas
por Lola Mora.
Funciona allí el Museo de la Industria Azucarera. |
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Esta casa que data
aproximadamente de 1870, llama notablemente la atención por el tratamiento
de su fachada con pilastras, cornisa, molduras y rejas de hierro
forjado que son las características más sobresalientes de la arquitectura
italiana. Fueron estas especiales características arquitectónicas
las que a lo largo del tiempo determinaron su conservación.
Perteneció al gobernador José Frías, quien dividió la casa en dos
partes y las entregó en vida a sus dos hijos. Así fue como doña
Lastenta Frías de Padilla se instaló allí con su esposo Angel Cruz
Padilla, intendente municipal. Los descendientes de Padilla donaron
los muebles originales de la casa, con lo que se pudo organizar
un museo mobiliario, ambientado de forma tal que trasmite una ideal
de lo que fueron las casas interiormente en el siglo pasado. |
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La Catedral ocupa
el lugar de la vieja Iglesia Matriz que fue parte de la ciudad desde
su segunda fundación, en el año 1685. En contraposición de la humilde
edificación inicial de la Iglesia Matriz, la Catedral introdujo
un estilo inédito en Tucumán, el neoclásico; y fue considerada la
mejor iglesia del país en los tiempos de la Confederación.
Fue proyectada por el arquitecto francés Pedro Delgare Echeverry;
decorada en su interior por el pintor, también francés, Féliz Revol;
y fue bendecida por el célebre Fray Mamerto Esqui. En 1941 la Catedral
fue declarada Monumento Nacional.
En su interior se conservan la cruz de madera de la fundación de
la ciudad, antiguas imágenes de los vicepatrones de Tucumán: San
Judas Tadeo y San Simón, otras posteriores como el espléndido San
Miguel o la Virgen del Carmen y las tumbas de ilustres sacerdotes,
entre ellos los obispos José Eusebio Colombres (fundador de la Industria
Azucarera) y Miguel Moisés Aráoz; un nicho a la entrada guarda desde
1895 los restos del General tucumano Gregorio Aráoz de Lamadrid,
prócer de las guerras de la Independencia. Cuenta, además con un
pequeño museo en el que se exhiben valiosos ornamentos y vestimentas
sacerdotales de siglos anteriores, misales, libros antiguos, imágenes
y muebles de la cocina y algunas pinturas cruzqueñas de importancia. |
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La fundación Miguel
Lillo es una de las instituciones de ciencias naturales más importantes
de la Argentina y de Sudamérica.
Fue fundada por el eminente investigador y naturalista Miguel Lillo,
que donó, en diciembre de 1930, a favor de la Universidad Nacional
de Tucumán, una manzana completa de terreno con su casa solariega,
su biblioteca, sus colecciones de zoología y botánica más una suma
de dinero con la condición de que se organizara con ello un centro
destinado a la investigación y al estudio de las ciencias naturales.
Hoy, rodeado de un parque majestuoso, se encuentran los edificios
de la fundación, algunos de ellos modernos y de reciente data, símbolos
de continuación y crecimiento del deseo de Lillo.
Junto a los muros en ruina de lo que fuera la casa del investigador,
a los que se protege como reliquias, en instalaciones nuevas, se
atesoran innumerables colecciones de mineralogía, zoología y botánica.
En la Fundación puede hallarse un herbario con 590.000 ejemplares;
además de una importantísima colección de zoología y las de geología
y paleontología no son menos.
La visita al lugar ofrece interesantes exposiciones de ciencias
naturales y también la posibilidad de dar un paseo por el inquietante
parque que rodea los edificios, en el que pueden observarse innumerables
variedades de especies vegetales. |
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En 1772, el Cabildo
de Tucumán otorgó a los franciscanos, presentes en la provincia
desde 1565, la iglesia y el convento que habían pertenecido a los
jesuitas. En el solar del convento se hospedaron los generales de
los ejércitos de Belgrano y San Martín, y la mayoría de los congresales
de 1816. Al día siguiente de declarada la Independencia, se celebró
en la iglesia una Misa de Acción de Gracias celebrada, en la que
pronunció un memorable sermón el Dr. Castro Barros. La iglesia original,
muy deteriorada, fue reconstruida entre 1879 y 1885. Tiene tres
naves y una cúpula sobre el crucero, revestida con azulejos Pas
des Calais, que fue construida por Fray Luis Giorgi en 1880. En la fachada,
dividida en tres niveles de diseño rítmico y armónico, los arcos
de medio punto de los vanos, alternadamente abiertos y ciegos, reflejan
la estructura interna de la iglesia. La nave central, de mayor altura,
queda enfatizada por la composición. El interior de la Iglesia,
con una nave central amplia y luminosa, está decorado con pinturas
que remarcan arcadas, pilares, paños de muros y bóvedas. En
un extremo del crucero está la pequeña capilla del Santísimo Sacramento,
con características neoclásicas. La iglesia guarda reliquias de
San Francisco Solano, y la primera bandera argentina que flameó
en Tucumán. El convento, construido en 1902 sobre los cimientos
del templo jesuita, se estructura en torno a un patio central arbolado,
bordeado de galerías. |
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La Basílica de
Nuestra Señora del Rosario, tradicionalmente conocida como la Iglesia
de Santo Domingo, fue al principio una pequeña capilla ubicada junto
al convento.
Perteneció en aquella época a la orden de Santo Domingo, posteriormente
los hermanos de Asís instalaron en ella un colegio. En el año 1810
ya se encontraba en un estado lamentable y ruinoso, con el campanario
totalmente agrietado. A partir de entonces se realizaron varias
reconstrucciones, la última fue terminada en 1884.La fachada
de la iglesia, grandilocuente para laépoca, casi espectacular, se
organiza se organiza en tres volúmenes en receso y se aliviana con
dos campanarios en torres muy esbeltas y caladas a ambos costados.
El interior, muy sobrio y de proporciones ajustadas demostró poseer
excelentes condiciones acústicas y fue decorado muy sencillamente
en 1918 por Ramón Bley.El convento quedó adosado sobre el costado
norte de la iglesia, tiene un patio central amplio y agradable,
rodeado de una galería con arcadas por los cuatro costados. En él
funciona actualmente la Universidad del Norte Santo Tomas de Aquino. |
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Esta iglesia también
llamada de la Victoria es la tercera desde que se estableció la
ciudad de Tucumán en el lugar que ocupa actualmente.
En un principio fue una humilde capilla. Arquitectónicamente podemos
darnos una idea de esta iglesia a partir de las capillas coloniales
que se han conservado hasta nuestros días, como la de Trancas o
la de Chiquiglasta.
Debido a su lamentable estado de conservación, se comenzó a construir
una nueva iglesia, ubicada a un costado de la anterior, en 1834.
Recién en el año 1880 estuvo terminada.
En 1916 debió ser clausurada, la construcción ya no era segura;
veintiséis años después fue demolida para dar comienzo, después
de un tiempo, a la edificación del templo que actualmente se conoce
como Iglesia de la Merced.
Con un estilo neocolonial, se caracteriza por poseer un interior
muy simple. Fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1938.
En esta Iglesia se conserva la imagen de Nuestra Señora de las Mercedes
que en el año 1812, luego del triunfo de la Batalla del Campo de
las Carreras, fue proclamada Generala de los ejércitos de la patria.
Se guarda también el bastón con empuñadura de oro que le ofreciera
el General Manuel Belgrano al final de aquella batalla. |
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En un óvalo gigantesco
se realizó el trazado original del parque 9 de Julio con una extensión
de 400 hectáreas.
Se inauguró en 1916 para las fiestas del centenario de la Independencia,
siendo Gobernador de Tucumán Don Ernesto Padilla.
Su trazado fue obra del arquitecto urbanista francés, Carlos Thays.
Con el correr del tiempo, los espacios verdes pertenecientes al
parque han ido disminuyendo a causa de las concesiones dadas a numerosas
instituciones para levantar edificios como el ex aeropuerto, hoy
Estación Terminal de ómnibus, hipódromo, el barrio San Martín, el
barrio Sarmiento, Departamento de Educación de la U.N.T. y otros;
reduciéndose actualmente a 100 Has.
De las atracciones que se pueden encontrar en el parque se destacan:
el reloj floral, la pérgola y la fuente luminosa. Entre las numerosas
esculturas figuran: La Vestal, el Apolo, Joven en Oración y La Venus
de Milo. |
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Saliendo de San
Miguel de Tucumán hacia el norte por Av. Siria, empalmamos con ruta
nacional N°9 (autopista).
A 20 km, tras haber recorrido una zona cubierta de plantaciones
citrícolas, nos desviamos a la derecha (ruta provincial N° 347)
para llegar al Dique Celestino Gelsi, en la zona del Cadillal, departamento
de Burruyacu. Campamentismo, pesca, deportes acuáticos, trekking,
museo arqueológico, zona de selvas y montañas.
Retomando al ruta N° 9, unos kms más adelante, podemos desviarnos
hacia la ruta provincial N° 341 para llegar a la villa veraniega
de Raco y al Siambón, donde encontramos el monasterio de los monjes
benedictinos. |
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Suaves serranías enmarcan esta zona
de tranquilidad absoluta, a 10 km de Raco, en el Siambón se halla
el monasterio de los monjes benedictinos, construido totalmente con
piedras y maderas del lugar. Estos monjes, de vida austera, se dedican
a la agricultura, la ganadería y la apicultura. De sus apiarios extraen
la riquísima, y ya famosa, Jalea Real "El Siambón". |
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Es
señalado como el lugar más apropiado para la intensa afluencia de
turistas, la práctica de deportes y para acampar. El dique está
situado a 26 km al norte de la ciudad y el camino de acceso es asfaltado.
Con
su singular belleza, el lago, cubre 1.400 hectáreas y tiene 11 km
de largo en la parte más extendida; la zona es montañosa, ya que
hasta allí llegan las últimas estribaciones de la sierra de
Medina.
Las
prácticas deportivas con festivales motonáuticos y exhibiciones
de esquí acuático de proyección nacional concentran el interés general.
Constituye además un magnífico escenario para la pesca del pejerrey.
Varios restaurantes y sedes de clubes deportivos ofrecen comodidades
a los turistas y visitantes. |
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Se trata en este
caso de un lugar apacible, de notables bellezas naturales, situado
a 1.100 mts sobre el nivel del mar a sólo 55 km de San Miguel de
Tucumán.Su clima es benigno y la permanente frescura de la brisa
serrana atrae a muchos visitantes durante todo el año. El arroyo
de Raco y, a poca distancia de él, el río Siambón, se ofrecen
como buenas posibilidades para la pesca de truchas. Sobre el terreno
ondulado, y cubierto de flores en verano, se levantan chaletes y
estancias rodeadas de pircas; en estas últimas se fabrican
riquísimos quesos. |
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Perteneciente al
departamento de Trancas, esta villa veraniega se ubica a 93 km hacia
el noroeste de la Capital y a 1.087 mts sobre el nivel del mar.
Ofrece para el turismo varios hoteles y pensiones y un clima cálido
durante el día que permite disfrutar de las aguas de los ríos Tacanas
y Las Tipas; las noches son frescas, ideales para el descanso o
para frecuentar alguno de los restaurantes y confiterías que hacen
las veces de lugar de encuentro para los veraneantes. |
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Ligada
a San Javier por un camino de montaña, Villa Nougués está situada
a 35 km de la ciudad capital y a 1.275 metros sobre el nivel del
mar. Imponentes residencias veraniegas se levantan sobre las ondulaciones
del terreno, en donde la vegetación subtropical alterna con los
cuidados jardines de las casas, poblados de hortensias, violetas
y gladiolos. |
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Referencias |
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Rutas
Nacionales |
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Rutas
Provinciales |
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Capilla
de San Ignacio |
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Salimos de San
Miguel de Tucumán por ruta nacional N° 38. Pasamos por las ruinas
jesuíticas de San José de Jesús del Monte de los Lules (lugar de
interés histórico), Famaillá, Acheral, Monteros, hasta llegar a
la ciudad de Concepción.
Desde allí podemos tomar por ruta provincial N° 365 hacia Alpachiri
y Cochuna. En esta zona de selva subtropical se puede realizar turismo
de aventura y trekking. También aquí podemos conocer la Laguna del
Tesoro y el yacimiento arqueológico de la Ciudacita.
Volviendo por la misma ruta a la ciudad de Concepción, bajamos luego
por ruta nacional N° 38 para empalmar con la ruta provincial N°
308 que nos lleva directo al Dique Escaba. Lugar de inusual belleza
y paisajes selváticos. Pesca, deportes náuticos, trekking. Regresamos
por ruta nacional N° 38 hasta Famaillá, para tomar la autopista
que nos llevará a San Miguel de Tucumán
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Construida entre
1746 y 1757, perteneció a una reducción jesuítica que fue la primera
que fabricó azúcar en la provincia. Está emplazada en un sitio elevado,
y ocupa el centro del cementerio de San Ignacio, en el departamento
de Graneros, al sur de la provincia.
Posee una singular "fachada telón", apenas calada por
las pequeñas aberturas del campanario, el portal de acceso y la
ventana del coro. Se trata de un paño único, generado por la unión
del frontis triangular y la espadaña con el frente plano por el
que se accede al edificio. El sector que pertenece a la nave ha
sido enfatizado por encima de la cornisa superior, con el agregado
de elementos que forman un frontón muy simple. La espadaña culmina
a su vez en un pequeño volumen cuya forma resulta de la combinación
de curvas y contracurvas. La capilla, a la que se ingresa a través
de un espacio de poca altura marcado por el entrepiso del coro,
es de nave única, con paredes lisas desprovistas de ornamento. En
su interior se conservan ejemplos de arte religioso de alta calidad,
como las imágenes de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier
y la Inmaculada Concepción, por cuyas características se supone
hayan sido obra de los aborígenes que habitaban las misiones jesuíticas.
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A una altura que ronda entre los
4.200 y 4.300 mts sobre el nivel del mar, en el faldeo oriental
de la cadena de los Nevados del Aconquija, existe un campo de ruinas
indígenas.
Estas están situadas en la extremidad
de un camino lateral, conocido como Camino del Inca, desprendido
del principal. Las ruinas debieron de formar parte de un puesto
militar, donde también habían depósitos de víveres y cumplía, además
de las funciones militares, otras religiosas. |
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Desde San Miguel
de Tucumán por Av. Roca y en dirección sudoeste por la ruta N° 38
pasamos por las ruinas de San José de Jesús del Monte de los Lules,
convento jesuítico de alto valor histórico.
Siguiendo al sur arribamos a Acheral y desde allí, torciendo al
oeste, tomamos la ruta provincial N° 307 para ascender hasta los
Valles Calchaquíes. El camino es de montaña y con frondosa vegetación,
a mitad de camino conoceremos el Monumento al Indio (1.100 mts de
altitud).
Luego llegamos al Parque de los Menhires que se constituye en un
testimonio histórico de magnitud, a la vera de este parque se extiende
el Dique La Angostura. Pesca, deportes náuticos, etc.
Podemos desviarnos a la izquierda para conocer El Mollar, sencillo
y desordenado pueblito de montaña. Luego continuamos por ruta N°
307 para alcanzar la villa de Tafí del Valle. En este centro turístico
además de visitar la Capilla Jesuítica de la Banda y las queserías,
podemos disfrutar de cabalgatas, montañismo, trekking, enduro, deportes
convencionales, etc.
Por
la misma ruta y en dirección sur podremos llegar al Infiernillo,
uno de los más altos pasos de la montaña tucumana (3.040 mts de
altitud). Varios kms. más adelante abordaremos las instalaciones
del observatorio astronómico de Ampimpa, desde allí y a pocos kilómetros
nos espera Amaicha del Valle, de un microclima único y donde
podemos disfrutar de artesanías, tapices, museos, etc.
Tomando
la ruta N° 357 podemos visitar las ruinas de Quilmes donde también
existe un museo arqueológico, de allí por ruta N° 40 y luego de
recorrer 36 kms. llegamos a Colalao del Valle. Cultivos de vid,
ruinas arqueológicas de El Pichao. Desde este punto podemos optar
por continuar el viaje hacia Cafayate en Salta, o retornar a San
Miguel de Tucumán. |
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Rutas
Nacionales |
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Rutas
Provinciales |
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Ruinas
de los Quilmes |
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Capilla
la Banda |
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Valles
Calchaquies |
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Capilla
San José de Lules |
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Ubicada
a 60 km, hacia el noroeste de San Miguel de Tucumán. El paisaje
de esta parte occidental de la provincia presenta características
particulares que lo distinguen: Vegetación de zona alta, cerros
agrestes y un clima seco y frío, que invitan a la vida apacible
y al sosiego.
La
zona es famosa por sus exquisitos vinos regionales caseros, los
alfajores, turrones y por sus quesillos.
En
el mes de febrero se celebra, en Amaicha del Valle, la tradicional
fiesta de la Pachamama (Madre Tierra), en la que participan habitantes
de las poblaciones vecinas y también atrae a visitantes de toda
la provincia. |
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Este dique fue construido
en una inmensa depresión del Valle de la Angostura. Ofrece opciones
como la pesca deportiva del pejerrey y los deportes náuticos.
Desde esta zona, se puede ver
gran parte del imponente valle, en el que cambia el verde anterior
por una vegetación de tipo agreste, xerófila y baja |
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Es el punto más alto de la ruta a los
Valles (3040 m.s.n.m.), donde en ocasiones llega a nevar, separa las
Sierras del Aconquija y las cumbres Calchaquíes. |
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Muy cerca de Tafí
del Valle se encuentra esta hermosa villa veraniega, ubicada en
los faldeos del Ñuñorco, a 95 km de la Capital y a 2.060 mts sobre
el nivel del mar.
Su terreno accidentado y lo empinado de sus calles y caminos bordeados
de álamos y sauces, transforman a esta Villa en un lugar especial,
de características inolvidables.
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Imponente monumento
enclavado en la ruta de cornisa de la quebrada del río Los Sosa
que sirve de parador obligado de los turistas. Fue realizado por
el escultor tucumano Juan Carlos Iramain. |
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Bordeando el dique
de La Angostura se encuentra el Parque de Los Menhires o Piedras
Largas, que reune un conjunto de monumentos de piedra pertenecientes
a antiguas civilizaciones de la América prehispánica.
Cerca del Parque, la Secretaría
de Turismo de Tucumán ha construido el Museo Arqueológico "Juan
B. Ambrosetti", donde se exhiben datos cronológicos sobre los menhires,
que fueron investigadas científicamente hace varias décadas.
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Se ubica a
15 km de Amaicha del Valle y a 182 de San Miguel de Tucumán; su
altura es de 1.978 mts sobre el nivel del mar. La antigua ciudad
de Quilmes, que albergaba a una enorme población indígena, se hallaba
en este lugar (es considerada el más grande asentamiento humano
prehispánico de la Argentina). Hoy están allí sus ruinas, restauradas
y acompañadas de un museo, en donde pueden encontrarse los vestigios
de aquella cultura.A más de 300 años de la migración forzosa
de la tribu, un equipo técnico-científico trabajó en la recuperación
de las importantes ruinas de la Antigua Ciudad de Quilmes, consideradas
como uno de los yacimientos arqueológicos más valiosos del país.
El yacimiento de Quilmes,
debió ser relevado en su totalidad, con el fin de poder hacer una
ajustada y precisa elección del sector más representativo para ser
restaurado. Todo lo hecho pretende dar una clara idea de lo que
fue la vida de esa enorme comunidad de valle Calchaquí desde su
llegada en una fecha aún no determinada de la época precolombina.
Se eligió un sector al pie del cerro denominado Alto del Rey, que
muestra el tipo de asentamiento indígena, tanto en lo edilicio-arquitectónico
como en su estructura urbanística, teniendo en cuenta la compleja
funcionalidad que denuncian los diversos recintos que conforman
las viviendas de Quilmes. |
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A fines del siglo
XVII los jesuitas se asentaron en los terrenos de Jesús del Monte
de Lules, donde construyeron, en cal y ladrillo, un conjunto múltiple
a orillas del Río Lules: capilla, sacristía, aposentos, refectorio,
despensa, aulas, talleres. Fue en este establecimiento donde por
primera vez en la provincia se cultivó y transformó la caña de azúcar.
Los jesuitas obtuvieron miel y azúcares empleando trapiches de madera,
movidos por bueyes. Este sistema, que se extendió a diversos establecimientos
agrícolas de Tucumán, estuvo en uso hasta 1880, cuando empezó a
emplearse el sistema a vapor. Hacia 1775 el conjunto pasó a poder
de los dominicos. El antiguo establecimiento jesuita fue asiento
de la Caballería durante las Guerras de la Independencia. Allí descansaron
Fray Justo Santa María de Oro, Manuel Belgrano y José María Paz..
La capilla, de una sola nave, se destaca en el conjunto, realzada
por dos torres campanarios que flanquean el ingreso. La fachada
neoclásica fue construida por los dominicos en la segunda mitad
del siglo XIX.
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Este
magnífico valle cercado de cumbres se ubica a unos 107 km de San
Miguel de Tucumán y a 1.976 mts sobre el nivel del mar.
Una
vegetación incomparable acompaña al viajero que se proponga visitar
Tafí del Valle, selvas subtropicales y también bosques de altura,
con flores que varían según la estación, representan tan sólo una
parte de las maravillas que esta región ofrece.
Entre
sus mayores atractivos también se cuenta el río Los Sosa, con sus
rápidos y cascadas y además de la belleza, se presenta como una
buena posibilidad para los amantes de la pesca.
Cualquier época
del año es adecuada para visitar Tafí del Valle. |
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Es una de las atracciones
de Tafí del Valle. La Capilla de la Banda perteneció a los jesuitas
y fue construida en el siglo XVIII. Actualmente bien conservada,
guarda en su interior muebles de antaño, imágenes talladas, pinturas
y piezas de platería cuzqueña y otros objetos de arte indígena prehispánico.
En esta zona se desarrolló
la cultura Tafí, la más antigua del norte argentino, de cuyos asentamientos
se conservan restos diseminados por todo el Valle. El primer dato
que se tiene sobre el lugar es que fue otorgado por Merced Real,
en 1617, al vecino feudatario y encomendero Melián L. y Guevara.
En 1718 la Compañía de Jesús adquirió estos terrenos para establecer
una estancia. Expulsados los jesuitas, esos bienes se remataron
y el valle fue dividido en varias estancias. La Banda fue adquirida
como "Potrero del Rincón" por Julián Ruiz Huidobro. La
Estancia de La Banda está integrada por una amplia vivienda, capilla,
aposentos de servicio y un molino hidráulico, construidos y sucesivamente
modificados en diversas etapas, hasta el agregado de dependencias
en estilo neocolonial, hacia 1940.
En la casa veranearon y residieron el presidente Nicolás Avellaneda
y varios de los gobernadores de Tucumán. En la década del ´70, pasó
a la Provincia, que restauró el conjunto y estableció allí el Museo
Histórico y Arqueológico
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A partir de Acheral,
en el departamento de Monteros, el paisaje comienza a transformarse.
La llanura se convierte, lenta pero sostenidamente en una selva
de espesa vegetación que en buena parte cubre las orillas del río
Los Sosa, acompañando al viajero a lo largo de casi todo el trayecto
hasta alcanzar alturas superiores a los 2.000 mts.
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